Непал – это одно из тех мест на планете, где побывать вы просто обязаны. Поскольку основной целью моей поездки был семинар по йоге, возможности посмотреть страну были сильно ограничены. Тем не менее, мне удалось привезти несколько фотографий, в которых, как мне кажется, осталось настроение и эмоции тех мест. В статье ниже помимо впечатлений будет несколько фактов из жизни Непала, которые помогут вам подготовить самостоятельную поездку. Еще крепче стало мое убеждение, что толковые путешествия нужно готовить самому. Впервые за много лет я был в составе группы, и заметил, что многим людям не так важно наполнение, как сама вывеска-медалька “Я был в Непале” (или любой другой стране) и штамп в паспорте. Турфирмы безумно рады продать им такую услугу. Чтобы наполнить поездку содержанием, нужно потрудиться “на берегу” и понять, что действительно ты хочешь увидеть, а что является вторичным в этой поездке. Не нужно бояться избыточной строгости вашего маршрута – жизнь сама придумает вам подходящее приключение.
Люди
В Непале живут непальцы, но они составляют менее половины всего населения страны. Древние сооружения магической красоты, о которых речь пойдет ниже, построили сотни лет назад неварцы, численность которых сейчас около 5%. Среди множества других народностей, населяющих Непал, хотел бы отметить шерпов и тамангов. Примечательно, что называя свое имя, они добавляют также и свою этническую принадлежность. Например, наш проводник представлялся на блок-постах: “Tinduk Sherpa”, а парень из Гатланга пишет: “My name is Ram Tamang”.
Древние сооружения магической красоты построили сотни лет назад неварцы
Шерпы обладают врожденной способностью стойко переносить нагрузки на больших высотах. Благодаря этому качеству они часто нанимаются гидами и носильщиками в высокогорные экспедиции. Вещи нашей группы несли ребята 18-20 лет (а может, и того меньше) по 30-40 кг каждый. Сами они весили немногим больше, но этот груз не был для них проблемой, судя по тому, как они веселились и бесились на привалах. Я нес свои 15 кг и только, но догонять портеров мне было нелегко, а иногда и вовсе безнадежно. Более того, у меня был удобный рюкзак, сбалансированный по весу и подогнанный по размеру, а они несли обычные дорожные сумки, связанные веревкой, и плюс еще свои вещи. Концы веревки они привязывают к ленте из ткани и подвешивают весь груз себе на голову, в результате чего идут в полусогнутом состоянии. На фото можно рассмотреть эту странную конструкцию.
Таманги интересны тем, что сохранили древний уклад деревенской жизни. При некотором усилии можно увидеть своими глазами, как молотят колосья, как делают ткани на деревянном станке, как толкут что-то в ступе. Однажды я встретил даже пахаря с быками и настоящим плугом. Живут они в однотипных домах из камня и дерева, украшенных искусной резьбой. Говорят, что эта резьба сохранилась еще от далеких предков, во что легко поверить глядя на эти чудесные украшения. Фотографии из деревни тамангов, именуемой Гатланг (Gatlang, N28°09,7175′ E85°15,9614′), выложены в отдельном альбоме. Чтобы добраться до деревни, лучше всего нанять джип в поселке Шьябру Беси (Syabru Beshi, N28°09,6858′ E85°20,1832′). Полагаю, это можно сделать в любом из отелей, например, в Peaceful hotel. Вся поездка займет около шести часов и будет стоить около 120 долларов на группу из четырех человек. В Гатланге можно остановиться, если вы решите идти туда пешком. Контакты местного проводника готов прислать, если кому потребуются.
Национальный парк Лангтанг
Отправной точкой для трекинга служат поселки Шьябру Беси (Syabru Beshi, N28°09,6858′ E85°20,1832′) и Дунче (Dhunche, N28°06,6743′ E85°17,8392′), т.к. сюда проложена дорога. Далее идут удобные пешеходные тропы, хотя и без указателей. По всему парку много маленьких деревушек, которые работают на туристов, поэтому можно спланировать полностью «беспалаточный» маршрут. Люди приветливые, гостеприимные. Заранее бронировать места будет непросто, т.к. большинство мест для ночевки находятся вне зоны мобильной связи и никак не представлены в Интернете. В некоторых гостиницах есть спутниковые телефоны, и местные гиды могут с ними связаться. Так или иначе, спальных мест было заметно больше, чем постояльцев, хотя апрель считается активным туристическим сезоном. Жилье стоит не более 4 долларовв день. За эту цену вы получаете крышу над головой, туалет типа “sortir” и шланг с ледяной водой. К вечеру солнечного дня бывает теплая вода, нагретая в специальных баках.
Отопление и другие удобства ожидать не стоит
Отопление и другие удобства ожидать не стоит, поэтому лучше иметь с собой спальник и одежду для сна. С питанием тоже все в порядке, меню стандартное по всему парку, но цены растут по мере удаления от автодороги. Дело в том, что основные продукты приносят на себе, что и отражается в ценах. На 10-15 долларов в день можно прекрасно питаться. Блюда простейшие, никаких изысков (овощи, рис, паста). Из местных продуктов предлагают сыр из молока яков, какие-то овощи, картофель, яйца, мо-мо (пельмени). Продается вода в бутылках, но мы пили в основном из природных источников. Вредных последствий замечено не было. Не стоит пить сырую воду из ручьев, которые протекают по лугам, т.к. они собирают отходы животных.
В нескольких днях пути от ближайшей автодороги на высоте почти 4000 м есть одно уникальное место, о котором обязательно стоит упомянуть и пожелать его обитателям всех благ и процветания. Было полной неожиданностью встретить на краю света такой кулинарный рай. Непонятно, как притащили сюда оборудование, но тут выпекают настоящие пирожные, пироги, пиццу, подают кофе и прочие приятности городской жизни, крепко забытые за долгое время пути. Это место называется Dorje Bakery&Cafe (N28°12,7554′ E85°33,9653′) и находится в поселке Kyanjin Gumba. Владелец этого заведения – очень приятный добродушный дядька, такой крепкий хозяйственник, можете посмотреть его в сети. Находясь в этом месте, мы узнали про местное “правило”, которое обязывает туристов питаться там, где они поселились. Когда мы стали массово его нарушать, приходя в Dorje, случился жуткий скандал. Хозяин отеля через нашего гида просил заплатить “отступные” за питание в неположенном месте, но мы просто перебрались в другой отель и продолжили нарушать в свое удовольствие. Возможно, у гида были свои интересы в этом отеле, а может, это была семейная разборка, т.к. владельцами кафе и отеля оказались два родных брата.
Опасные животные, змеи, насекомые в парке не попадались. Со слов местных, змеи обитают в основном на малых высотах. В горах в мае появляются какие-то пиявки, которые живут в траве. Однажды в номере был пойман и заключен в коробку огромный паук. Хозяин отеля сказал, что паук не опасен, но почему-то исполнил боевой гопак, когда я открыл коробку и попытался заснять паука.
Еще на заметку тем, кто поедет. Для посещения национальных парков необходимо оформить специальное разрешение (пермит), это можно сделать через местные турфирмы. Можно нанять проводника и носильщиков багажа (портеров), но это не является обязательным. В горах мобильная связь не работает, но в некоторых гостиницах есть спутниковые телефоны. Звонки в Россию проходят с большим трудом, а вот в Европу позвонить легко. Звонок обойдется в несколько долларов. Нужно также иметь в виду, что в треке не будет электричества в номерах. В гостинице будет одна-две розетки на всех, поэтому возможна очередь.
Древности долины Катманду
В Катманду есть несколько “парадных” мест, по которым обычно возят туристов, ниже расскажу пару слов о каждом из них. Общая тенденция – использование культовых мест в интересах туризма. Понятно, что стране нужны доходы, но толпы праздно шатающихся людей сильно меняют атмосферу места. Еще мне кажется, что делается недостаточно для сохранности памятников с многовековой историей и их внешнего вида – везде ходят, сидят люди, машины в непосредственной близости и т.п. Вместе с тем эти места составляют список мирового наследия ЮНЕСКО.
Ступа Боднатх (Boudha, Bouddhanath, Baudhanath, the Khasa Caitya) – один из важнейших центров буддизма. Вокруг ступы все плотно застроено ресторанами и сувенирными лавками, поэтому очень трудно прочувствовать силу и святость этого места. Координаты: N27°43,2856′ E85°21,7198′. Фотографии не делал, не было вдохновения.
Сваямбунатх (Swayambhunath) – комплекс культовых зданий тибетского буддизма (ступа, храмы, монастыри). Комплекс расположен на возвышении, поэтому отделен от мирской жизни, но днем здесь также много туристов. Координаты: N27°42,8960’E85°17,4243′. Фотографии также не делал.
Пашупатинатх (Pashupatinath, N27°42,5944′ E85°20,9196′) – прежде закрытое для туристов место, где проводят ритуал кремации. Для нашего непривычного взгляда место жутковатое, да и зрители там ни к чему, но рядом есть несколько храмовых комплексов, которые обязательно стоит посетить (N27°42,6069’E85°21,0647′). Туда редко забредают туристы, да и местных жителей совсем мало. Зато в лесу по соседству обитают обезьяны, которые придают древним постройкам особый шарм. Впечатление кратко передается словами: “место, куда не добрались расхитители гробниц”. Вот ссылка на альбом с фотографиями. Еще там есть приют для бездомных, где я обнаружил всего лишь несколько обитателей, что выглядит удивительно мало для миллионного города.
Площадь Дурбар (Durbar square). Таких площадей вокруг Катманду три – по одной в каждом из древних городов долины:
– собственно в Катманду (N27°42,2809′ E85°18,4366′);
– в Патане (Patan or Lalitpur, N27°40,3805′ E85°19,4979′);
– в Бхактапуре (Bhaktapur or Khwopa, N27°40,3316′ E85°25,7049′).
Эти места имеют схожие черты во внешнем убранстве, но сильно различаются в оставляемых впечатлениях. Дурбар, который в Катманду, расположен неподалеку от туристического района Тамель, там всегда шумно и многолюдно. Лучше побродить в окрестностях и случайно обнаружить старый храм в тихом дворике. Патан в свое время был одним из крупнейших городов мира, и там крайне высокая концентрация древностей. Помимо центральной площади стоит посетить Золотой храм (Golden temple) (N27°40,5141′ E85°19,4725′). Бхактапур – пожалуй, наиболее привлекательное место для посещения, туда нужно выбираться на целый день. Город удален примерно на 10-15 км от конгломерата Катманду-Патан, что делает его более спокойным.
Как и в другие места такого рода, сюда нужно приехать рано утром с первыми лучами солнца. Большинство снимков, отобранных мной для публикации, сделаны в Бхактапуре именно в утренние часы. А еще хорошо бы почитать перед поездкой Махабхарату или послушать ее в прекрасном стихотворном переводе. Тогда можно будет всецело ощутить атмосферу великого эпоса. В одном эпизоде Кришна управляет колесницей одного из героев, у нас водитель такси, как оказалось, тоже носил имя Кришна. Интересный момент, когда я спросил его о бедствующих людях в Катманду, он сказал, что не знает таких, разве что в приюте Пашупатинатх (см. выше). На улицах я тоже не встречал людей, которых можно было бы отнести к категории крайней бедноты. Это не вполне соответствовало моим представлениям, полученным во время подготовки к поездке, ведь Непал считается одной из беднейших стран мира.
Катманду-сити
Первое, что бросается в глаза и нос – это огромное количество пыли, поднимаемой машинами и скутерами. Обочины дорог в столице зачастую не имеют покрытия, в добавок очень активно идет строительство и снос старых построек. Дома, как правило, невысокие, на глаз не более пяти этажей. Нижний ярус занят под торговлю и ремесло, особенно в туристической части города. Продают ткани, одежду, лекарства, сувениры. Есть магазины качественного спортивного снаряжения, но вот стандартный баллон для газовой горелки оказался только в одном из десяти магазинов. Удалось побывать в офисе владельца одной из лавок – легко узнаваемый стиль “Россия 90-х”. Офис занимал квартиру в старом доме, соседствуя с десятками таких же офисов. Никаких кассовых аппаратов нет и в помине, все расчеты только наличными.
Город испытывает трудности с водой и электричеством, но туристов это не сильно касается. Бутилированная питьевая вода продается на каждом углу, гостиницы могут иметь собственные скважины и генераторы. Местные пользуются привозной водой, либо черпают ее из колодцев. В городе много старых красивых источников, но многие из них перестали давать воду. В отсутствие света странно наблюдать неимоверное количество проводов на улицах города. На каждом столбе висит целый клубок, соединяясь десятками линий с другими такими же.
В таких условиях иметь холодильники смысла большого нет, поэтому мясо либо бегает тут же по улицам, либо должно сразу же употребляться. Мясные лавки можно встретить, но достаточно редко. Овощи, фрукты, зелень продаются с лотков прямо на улицах, но выбор в апреле не очень широкий – манго, папайя, бананы-мини, виноград, арбузы. Манго продается одного вида и имеет очень странный резкий аромат, напоминающий шампунь. Местную кухню не пробовал: было достаточно фруктов и не хотелось рисковать перед треком. Но говорят, есть вполне приличные рестораны.
В дорожном движении очень ярко проявляется мягкий характер местных жителей. Организовано движение слабо, и узкие улицы плотно забиты всевозможным транспортом – от велосипедов до крупных автобусов. Все друг другу сигналят, и это действие утратило всякий смысл, т.к. отдельные гудки сливаются в единый и непрерывный магический гул. Едем медленно, но все время едем, пробок практически нет. Машины влезают и теснят друг друга, но и пропускают друг друга столь же часто. Необходимость коллективного выживания определила эти незримые правила поведения. Самое важное, что в глазах и действиях водителей нет ни капли агрессии или ненависти по отношению к другим участникам этого, казалось бы, хаоса. Все уходит в магический гудок и растворяется в пространстве.
Однажды мое такси оказалось запертым на выезде из узкой улицы – на столбе копался электрик, на другой стороне была припаркована машина. Пятиминутный гудок проблему не решил, и таксист нашел водителя припаркованной машины. Машину немного подвинули, и мы протиснулись в щель в десяти сантиметрах от приставной лестницы, на которой стоял электрик с инструментами. Судя по всему это было обычным явлением для участников процесса, местный “авось”, похоже, ничуть не слабее нашего.
Карты, деньги, два ствола
Очень мало мест, где принимают оплату пластиковыми картами, поэтому на них не стоит рассчитывать. Если и есть терминал, сумма оплаты увеличится на 4%. За снятие наличных в банкомате также берут таксу около 4 долларов, поэтому выгоднее снимать сразу крупные суммы. В горы нужно ехать только с наличностью, в туристическом городке Шьябру Беси (Syabru Beshi) был один единственный банкомат, и тот принимал только Mastercard. А мог вообще не работать. Зато в любой точке можно заплатить валютой, контроля как такового нет. Курс при этом будет не очень рыночный, но цены в целом относительно низкие, так что не страшно. Уровень уличной преступности трудно оценить за несколько дней в городе, но, по ощущениям, он невысокий. У всех банкоматов стоит охранник, и вообще, тут много полиции и военных. По пути в горы проезжаешь несколько блок-постов, где внимательно осматривают автобусы, могут потрогать вещи. На треке далеко в горах встретилась группа военных с оружием, страйкболистов там точно нет. Возможно, это были пограничники, т.к. Национальный парк Лангтанг расположен вдоль границы с Китаем.
Местные сотовые сети дружат с нашими телефонами, можно купить сим-карту и очень дешево звонить на местные номера. Для оформления договора на мобильную связь нужна ксерокопия паспорта и два фото 3х4 см (как на непальскую визу), все это лучше заготовить дома. Интересный момент – на договоре клиент ставит отпечаток пальца, что дает повод пофантазировать, зачем нужна эта мера. Возможное простое объяснение подсказывает следующий случай. В аэропорту один из местных попросил меня заполнить анкету на выезд. Как выяснилось, он просто не умел писать. Стоит отметить, что эта проблема решается властями. Сейчас открыто много школ и других учебных заведений, в том числе в сельской местности. Дети часто подходят без какой-либо цели и просто говорят с тобой по-английски, причем очень неплохо. Как мне показалось, они так изучают язык в дополнение к школьным занятиям.
Самый гадкий момент
Виза выдается прямо в аэропорту, стоит 25 долларов на 15 дней и 40 долларов на 30 дней. Часть нашей группы решила сэкономить, посчитав, что 15 и 17 дней – это практически то же самое. Перед вылетом домой им пришлось немного понервничать, но все обошлось благополучно. Со стыда можно провалиться, наблюдая, как жители нефтяной сверхдержавы пытаются обмануть одну из беднейших стран мира. Причем люди вполне обеспеченные – все ходят в престижный спортивный клуб. Хотя… после истории с российскими дипломатами уже ничему не приходится удивляться. Хочется спросить, что ж мы за народ-то такой?
Последнее приключение
Конечно же, не обошлось без приключения, а для пущей остроты оно случилось в последний день перед возвращением домой. Я остался помочь двум участниками группы с травмами, и у нас образовалось несколько свободных дней в Шьябру Беси. В один из дней мы съездили к тамангам (см. выше), а остальные дни я провел изучая окружающий мир. Как прекрасно бродить без суеты в незнакомой местности! Оставаться подолгу там, где понравилось, и наблюдать проявления Природы, недоступные в повседневной жизни. Все самые сильные впечатления от поездки собраны именно в эти дни. Это трудно передать словами, и лишь малая часть осталась на снимках.
Итак, накануне отъезда в Катманду я делаю прогулку в Бридим (Bridhim, N28°11,8833′ E85°22,0065′) и по плану возвращаюсь в отель к вечеру. Путь оказался легким и безумно красивым. Впереди был долгий путь домой, пыльный Катманду, перелеты, поэтому хотелось как-то по-особому пережить эти последние минуты в Гималаях. Вокруг был прекрасный сосновый лес, а за ним горные склоны, под ногами огромные раскрытые шишки. Часть хвои на деревьях пожелтела, что выглядело издалека как легкое сияние. Земля также была застелена светло-коричневым хвойным ковром. В общем, красота неописуемая, я то и дело останавливался с замиранием сердца.
Ближе к вечеру я уже был на прямом пути к отелю. Оборачиваюсь и вдруг вижу позади себя горящий лес. Это было полной неожиданностью, т.к. ничто до этого не предвещало беды. Я звоню гиду, чтобы тот сообщил в полицию, и направляюсь в отель, понимая, что более этого я не могу ничего сделать. Невозможно смириться с тем, что красивейший лес превратится в пепел на твоих глазах, но пожар – это стихия, которую приходилось принять, как есть. Чудом я не оказался отрезанным на другой стороне от огня, путь домой занял бы всю ночь, наверное. Тут я вспоминаю, что позади осталось несколько домов, жители которых не знают о пожаре. Бегу к ним, зову жителей. Единственный мужик был уже нетрезв, женщины встретили новость спокойно, вышли и стали наблюдать. Теперь уже точно все сделал, можно возвращаться в отель, ведь завтра рано автобус. Прошло совсем немного времени, и я встречаю на тропе два десятка солдат и несколько гражданских. Вот тут пришлось принимать непростое решение. Я понимаю, что этих людей недостаточно, чтобы быстро справиться с огнем, но это уже реальный шанс спасти лес, и моя помощь была бы очень кстати. С другой стороны, я ходил целый день по горам и прилично устал, темнеет, завтра автобус, упаковать вещи, до отеля далеко. И еще – я был единственным туристом в тех местах, и если по факту пожара проводить расследование, то без моего участия никак не обошлось бы. Но как я мог оставить в беде этот чудный лес, который принес мне столько радости? И, махнув рукой на возможные проблемы, пошел помогать военным.
В деревне я спросил топор, но вместо этого мне дали гигантский нож-мачете характерной непальской формы. Присоединяюсь к солдатам и вижу такую картину. Непальские солдаты настолько суровы, что ломают колючие деревья голыми руками и тушат ветками лесной пожар. Они пришли вообще без вещей, ни лопат, ни топоров, они вообще ничего не принесли! Даже фонари были не у всех. Тут я понимаю, что в мире есть еще одна непобедимая армия. Некоторое время мы боролись с огнем, но по заросшему крутому склону даже ходить проблематично, заниматься тушением – втройне. Когда стало темнеть и огонь подобрался к более крутому участку, ходить стало совсем невозможно, и старший скомандовал отступать. Мне уже было не до съемок, а солдаты сделали несколько снимков на телефон. Так что, если увидите меня в Интернете с огромным мачете в руках в окружении солдат – не удивляйтесь, присылайте ссылочку.
Автор: Роман Лаврухин, http://www.vivekayantra.org/
