Стоит сразу избавиться от штампов «самого европейского» города России. Сегодняшний Калининград – это не Европа, да и не Россия. Это Прибалтика, куда стоит отправиться на выходные, а лучше на неделю.
В Калининград можно прилететь на выходные – погулять по городу, посидеть в местных ресторанах и увезти домой янтарь и марципаны. А можно приехать в Калининградскую область на неделю – поехать на Куршскую косу и объехать старые немецкие городки на побережье и рядом с литовско-польской границы.
Перелет из Петербурга или Москвы до аэропорта имени Елизаветы Петровны (теперь аэропорт Храброво носит такое название) занимает чуть больше часа. Дорога в город еще минут двадцать – и вы на месте.
За последние годы Калининград сильно изменился: появились хорошие отели, рестораны и инфраструктура. Но главное – это genius loci города. Его дух и атмосфера.
От Германии в Калининграде осталась городская планировка и отдельные куски застройки старого Кенигсберга. Это настоящая архитектурная энциклопедия, составленная из цитат разных эпох и культур.
Исторического центра, привычного для Европейского города, здесь уже нет – королевский замок был полностью разрушен. Остался Кафедральный собор, да здание Биржи.
А вот старый город есть – он остался в виде разбросанных по другим районам старинных немецких улочек, кирх, кварталов и целых районов. Но здесь не будет единого стиля.
Город, как и многие города, построен по градостроительной сетке, т.н. “гипподамову плану”. Таким же образом был построен и Санкт-Петербург – первый город России, построенный с нуля по заранее разработанному плану. Кстати, по одной из легенд идея строительства Петербурга пришла Петру I именно в Кенигсберге (об этом писал Алексей Толстой в романе “Петр Великий”).
Сегодня тут можно найти баухаус в здании бывшего Северного Вокзала, целые районы восточнопрусского югендстиля в Амалиенау и Марауненхофа, итальянский неоренессанс в здании кенигсбергской биржи и конечно кирпичную готику Кафедрального собора.
Зеленоградск
Если лето в Калининграде застало вас врасплох, то нужно срочно менять планы и отправляться на Балтийское побережье.
Старый королевский курорт в 30 км от Калининграда, который практически не пострадал во время войны и сохранил свою застройку.
Первое ощущение, когда выходишь на пляж – ты на черноморском курорте – насколько хватает взгляда, везде тела загорающих и купающихся отдыхающих. Кажется, весь Калининград здесь.
В Зеленоградске протяженный песчаный пляж на пологих склонах дюн, протяженный променад, 150-ти метровый пирс и относительно мелкое море.
Для любителей комфорта есть спа с бассейнами, джакузи, шезлонгами и раздевалками.
Куршская коса
Куршская коса уникальное место на побережье Балтики – узкая полоска суши длиной в 98 км и шириной от 400 метров до 3,8 км, поделенная между Литвой и Россией. Изначально ее называли Нестланд (страна гнезд), а сегодняшнее название связано с куршами – западнобалтской народностью, проживавшей здесь уединенно.
С одной стороны узкой косы неглубокий тихий залив, с другой волны Балтийского моря. На этой совершенно особенной полоске суши, покрытой песчаными дюнами и лесом, встречаются дикие животные и редкие виды птиц.
Особенной красоты ландшафты косы восхитительны. Смотришь на огромные «блуждающие» отвесные дюны из тонкого золотого песка, обращенные от моря к заливу, и дух у меня захватывает. В высоту дюны достигают семидесяти метров, и в ветреный день на самом их гребне взвивающиеся в воздух песчинки колют кожу словно тонкие иглы.
А внизу море, расцвеченное разными оттенками синего, куда так приятно сбежать с дюн, сбросив по пути одежду, и нырнуть с головой в набегающие барашки волн.
Песчаные дюны, живописно наплывающие друг на друга, сменяются зелеными холмами. Тут же сосновые леса пропитанные эфирными маслами с покрытыми цветами и мхами лужайками. И безумный «танцующий лес» с искривленными от непонятной силы стволами и полным отсутствием жизни – даже птицы здесь не поют.
Деревянные мостки для прогулок и рыбные ресторанчики с коптильнями, предлагающие гостям рыбу сегодняшнего улова: балтийского лосося, пеламиду, корюшку, финту, сарган и жирного угря. Все в местных деревушках пропахло рыбой, которую веками вялили перед домом или потрошили и коптили на берегу.
Местная кухня
Главный гастрономический специалитет Калининграда – это рыба. В Балтийском море, заливах и реках ее водится великое множество: плотный балтийский лосось, пеламида (сестра знакомой нам скумбрии), корюшка, шпрот, финта (разновидность селедки), сарган (длинная рыба-игла с головой птеродактиля и зелеными костями) и угорь.
В любом местном ресторане можно найти главный хит – строганину из пеламиды, которую подают с уксусом или соевым соусом, ломтиками лука и черным хлебом. В сочетании с местным пивом – это просто идеальная закуска. Будете в Рыбной деревне, зайдите в бар Верфь – выпить пива и полюбоваться Кафедральным собором.
Но, куда интереснее настоящий деликатес – балтийский угорь горячего копчения (холодное копчение здесь не распространено). Его надо есть в ресторанах при коптильнях на Куршской косе. Один из наиболее аутентичных, куда ходят сами местные жители – это рыбный дом Fischhoff. Хозяка живет на втором этаже, а на первом располагается лавка с рыбой и небольшой ресторанчик на 10 столов, которые надо бронировать заранее.
Что касается городских ресторанов, то выбор рыбы здесь не столь велик и чаще ограничивается пеламидой или скумбрией. В ресторане DA из скумбрии делают и пасту, и строганину, и подают в копченом виде.
Мясной специалитет Калининграда – знаменитые кёнигсберские клопсы – тефтели (они из мяса, хотя встречается и рыбный вариант), политые соусом из каперсов и гарниром из картофельного пюре.
Сейчас лето и во всех местных ресторанах можно попробовать литовский борщ. На самом деле – это знакомый нам свекольник, который здесь готовят на кефире с яйцом и подают с дольками жареного картофеля.
Ну, а на сладкое марципаны, известные здесь с 16-го века! Классический кёнигсбергский марципан отличается от собратьев тем, что здесь их опаливают на верхнем огне и они покрываются золотистой корочкой. Главный местный бренд – Поматти. Братья итальянцы открыли здесь свою марципановую фабрику еще в 1809 году. Будете в районе Амалиенау зайдите в маленькое кафе Gustav Grossmann, где воссоздали аимосферу старого немецкого кафе – антикварная мебель, артефакты немецкой эпохи и хороший выбор марципанов.
Путешествие по старым немецким городам
Направление юга интересно максимально сохранившейся средневековой застройкой, кирхами и инженерными сооружениями.
В поселке Зеленополье находятся руины Борхерсдорфской кирхи, которая была возведена в 1718 году по приказу короля Фридриха Вильгельма I. За образец была взята кирха Dorfkirche, расположенная в пригороде Берлина – Вустерхаузене. Само здание достаточно простое. Интересно панно на сохранившейся стене. Первая мировая война унесла множество жизней прихожан и спустя два года после ее окончания, жители поселка на восточной стене установили мемориальную плиту с фамилиями павших земляков и названиями населенных пунктов церковного прихода. На памятнике имелась надпись “ES STARBEN FUR IHR VATERLAND IM WELTKRIEGE 1914-1918” (“Они погибли за своё Отечество в великой войне 1914-1918”). Над плитой располагалось уникальное мозаичное панно, выполненное в технике смальты и чудом сохранившееся до наших дней. Панно изображает крестьянина-сеятеля, засевающего поля сражений. Из земли, в которой покоятся немецкие воины в стальных касках, прорывается молодой росток, олицетворяющий начавшуюся мирную жизнь после окончания войны. За основу изображения была взята Евангельская притча о сеятеле.
В поселке Удерванген (ныне Чехово) находится немецкая мельница 1916 года постройки авторства Макса Шёнвальда. Внушительное мрачное здание, которое неожиданно появляется за поворотом дороги.
В Домнау находится кирха 1400 года постройки. Простое здание без хоров с контрфорсами на гранитном основании, выше которого кирпичная готическая кладка. С западной стороны – трехэтажная башня, в ней стрельчатый, обрамленный гранитными камнями вход-портал.
Чуть дальше в Домнау (ныне Домново) бывшая мельница Густава Шервитц, построенная перед самой войной в 1938 году.
Лучше всего сохранилась одна из старейших кирх области в Правдинске (бывший Фриланд) – ее построили в 1360-1380 гг. Сейчас здание передали РПЦ, его отремонтировали и можно забраться на колокольню.
Еще одно сооружение, куда надо заехать в Правдинске – это ГЭС авторства Ларса. Строительство ее началось в 1920-е годы, а введена в эксплуатацию она была в 1926 году. Работает и сегодня – скоро 100-летие отметит.
Приходская кирха в Алленау была построена в начале XV века. Основателем кирхи считается великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген. Фундамент боковых стен и башни сложен из валунов, которые сохранились с 1400-х годов. Подвалы под ризницей датировались началом XVI века, алтарь – концом XVII.
Но самое интересное и цельное поселение – это Гердауэн (сейчас Железнодорожный) – всего в нескольких километрах от польской границы. Здесь и сейчас можно найти застройку 14-го века, а сам центр постепенно приводят в порядок. В 1909 году в Гердауэне была построена замковая мельница – рядом с которой сейчас есть единственный в городе ресторанчик – здесь можно попробовать домашнюю кухню, а потом прогуляться на замковый холм, где сохранились ворота и отдельные постройки.
Янтарный
Когда выходишь на пляж в поселке Янтарный, то понимаешь, что это место и есть воплощение моря – чистое и светлое как прозрачный янтарь. Белый мелкий песок широкого пляжа, простирающегося на километры, и синее бурное Балтийское море, меняющее в лучах северного солнца свои оттенки в считанные минуты.
Пляж здесь получил «голубой флаг», а значит чувства меня не обманывают – тут действительно лучшее место на побережье.
Вдоль берега идет деревянный променад, который то скрывается за высокую дюну, то проходит над морскими лагунами и зарослями осоки с уточками и лебедями, то вновь выходит на продуваемый всеми ветрами пляж.
А заканчивается он у памятника в виде переплетенных рук с выбитыми на них номерами, а чуть выше забетонированные входы в шахту «Анна». Здесь в конце января 1945 года расстреляли свыше двух тысяч евреев.
А еще Янтарный, который раньше назывался Пальмникен, что означает пустошь – это про янтарь. Уже в средневековье здесь добывали солнечный камень – сначала вручную, а с конца 19-го века промышленным способом. Тогда фирма «Штанцин унд Беккер» стала развивать поселок – возник рабочий городок, роскошный дом Беккера с садом, кирха и первая шахта. Янтарь здесь добывают и по сей день.
Светлогорск
Приморский буржуазный Раушен (сейчас его называют Светлогорск) существует с 13-го века.
С 19-го века он стал курортом, тут начали строиться уютные виллы и пансионаты, и вскоре подводы с мешками зерна стали теряться среди экипажей с курортникам, баулами и жёнами в воздушных шляпках.
Сегодня здесь все так же как и сто лет назад. Виллы утопают в зелени, дают органные концерты, отдыхающие принимают процедуры в местных грязелечебницах, гуляют по городу и сидят в прибрежных ресторанчиках. А внизу шумит море и ветер своими порывами сносит шляпки с барышень…
История города
История Кенигсберга-Калининграда знала свои взлеты и падения. Золотая эпоха города пришлась на начало 20-го века. Тогда город был одним из мегаполисов на Балтике с населением почти 400 000 человек. В городе была развитая линия трамваев, в центре стоял мощный замок а жители сидели в кафе на узких мощенных улочках. Чем-то похожий на Стокгольм-Хельсинки-Ригу-Петербург город.
Как и кто жил в городе, которого больше нет, можно увидеть в двух музеях Калининграда.
В Altes Haus на примере воссозданной квартиры купца Густава Гроссманна можно увидеть быт кенигсберца во всех деталях – от того как курили трубки и писали письма, до кухонной утвари, устройства ванны и спальни. Рядом с 80 метровой квартирой, там где раньше была лавка Gustav Grossmann, теперь работает кафе его имени – также своеобразный музей эпохи и ее быта. Заходите, расположитесь на старом кожаном диване и закажите себе чашку кофе с кенигсбергским марципаном на фарфоровом блюдечке.
Другой свидетель эпохи – это музей Фридландские ворота, где также скрупулезно собраны артефакты первой половины прошлого века. Как работали магазины и мастерские, что показывали в кино и кто был настоящими звездами, что ели и как отдыхали. В конце посмотрите фильм, где собраны фотографии Кенигсберга той эпохи – города, которого больше нет.
Автор текста и фото: Станислав Смирнов
