В мире швейцарского часового искусства есть вещи, которые не нуждаются в сложных объяснениях. Достаточно соединить золото, чёрный циферблат и каучуковый ремешок — и привычное представление о роскоши начинает выглядеть несколько устаревшим. Именно на этом контрасте 46 лет назад строилась философия Hublot. Теперь мануфактура возвращается к своему первому дизайну с коллекцией Classic Fusion Tributo, представленной в двух версиях — из жёлтого и белого золота. Знакомый силуэт сохранил дух оригинала, но получил современный автоматический механизм и новые детали отделки.
Золото и каучук: история одного нарушения правил
В 1980 году Карло Крокко представил часы под маркой MDM Genève, которым предстояло стать отправной точкой истории Hublot. Для швейцарского часового рынка это был довольно дерзкий жест: создатель объединил корпус из драгоценного металла с чёрным каучуковым ремешком.
В эпоху, когда статус часов во многом определялся материалами и традиционным исполнением, такое сочетание выглядело почти вызовом. Золото ассоциировалось с церемониальностью, каучук — с практичностью, и Крокко предложил не выбирать между ними.
В дизайне оригинальной модели важна была не декоративность, а геометрия. Безель, напоминающий иллюминатор, фиксировали двенадцать винтов, лаконичный циферблат не перегружали индексами, а дата располагалась на отметке «три часа». Так появился визуальный язык, который впоследствии стал частью идентичности Hublot и получил название Art of Fusion — искусство соединения на первый взгляд несовместимых материалов и идей.
Classic Fusion Tributo возвращает эту формулу в актуальный контекст. Здесь нет попытки сделать винтажную модель музейным экспонатом: напротив, марка сохраняет её узнаваемую архитектуру, одновременно адаптируя часы к современному представлению о механике, пропорциях и качестве исполнения.
Classic Fusion Tributo: знакомый силуэт, новые пропорции
Корпус новых часов выполнен из золота 18 карат и имеет диаметр 38 мм против 36 мм у оригинала. Разница невелика, но именно в этом и заключается замысел: модель становится чуть современнее, не теряя исходной сдержанности. Толщина корпуса составляет 9,5 мм. На месте остаются двенадцать слегка выпуклых винтов на безеле, открытые ушки крепления ремешка, лаконичный циферблат с датой в положении «три часа» и чёрный каучуковый ремешок с рельефной подкладкой.
Водонепроницаемость достигает 100 метров, а завинчивающаяся заводная головка подчёркивает, что перед нами не просто стилистическая реконструкция. Отказ от фирменной системы быстрой смены ремешка One Click тоже сделан намеренно: конструкция должна оставаться верной первоначальному замыслу, а не следовать всем технологическим новшествам марки.
При этом Classic Fusion Tributo не пытается выглядеть часами из прошлого. Современная обработка поверхностей, новые материалы и автоматический калибр превращают знакомый дизайн в самостоятельную модель 2026 года.
Жёлтое или белое золото: два характера одной модели
Версия из жёлтого золота наиболее близка к эстетике первых Hublot. Полированные и сатинированные поверхности корпуса обрамляют чёрный лакированный циферблат с деликатным угольным эффектом. На отметке «шесть часов» размещена золотистая надпись MDM — отсылка к историческому имени марки и её первым часам. Через сапфировую заднюю крышку можно увидеть ротор автоподзавода из золота 22 карата.
Это вариант для тех, кому близка классическая выразительность золота без привычного набора декоративных усложнений. Контраст материалов здесь работает сам по себе: тёплый металл, глубокий чёрный цвет и матовая фактура ремешка создают узнаваемый образ, которому не требуется дополнительный блеск.
Версия из белого золота выглядит строже. Полированный корпус сочетается с чёрным циферблатом из оникса, а тёмные винты из титана с чёрным покрытием поддерживают общую графичность. Ротор выполнен из чёрного вольфрама. Если жёлтое золото отсылает непосредственно к оригиналу 1980 года, то белое предлагает более холодную, почти архитектурную интерпретацию той же идеи.
Обе версии построены на общей технической платформе и сохраняют главные элементы дизайна. Разница между ними не столько функциональная, сколько стилистическая: первая звучит как прямая цитата из истории марки, вторая — как её современное прочтение.
От кварца к автоматике: что изменилось внутри
Самое существенное обновление скрыто под циферблатом. Оригинальные часы 1980 года оснащались кварцевым механизмом, тогда как Classic Fusion Tributo получили мануфактурный автоматический калибр HUB1711. Он состоит из 185 компонентов, работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода около 50 часов.
Механизм с автоподзаводом виден через сапфировую заднюю крышку. Его архитектура и скелетонизированный ротор с узнаваемой буквой H напоминают, насколько далеко Hublot продвинулась со времени основания. За внешней лаконичностью теперь стоит собственная часовая инженерия, а не только эффектное сочетание материалов.
В этом и заключается главная разница между оригиналом и Tributo. Внешне часы стремятся сохранить первоначальную идею практически без изменений, но их внутреннее устройство отражает накопленный за десятилетия опыт мануфактуры. История здесь не копируется буквально — она продолжается средствами современной часовой индустрии.
Сколько стоят новые Hublot Classic Fusion Tributo
Обе версии — из жёлтого и белого золота — оценены в 30 900 долларов США. Часы доступны через официальный сайт Hublot и в избранных бутиках марки. По заявлению производителя, на модель распространяется программа гарантии 5+5 лет, позволяющая увеличить общий срок покрытия до десяти лет при соблюдении условий программы.
Автор: Борис Романов
Rolex Oyster исполнилось 100 лет: часы, которые изменили представление о времени
