ПодМИЛАНские вечера

… а также дни и ночи, которые тоже есть чем занять в Ломбардии. 
Тайные места на северо-востоке Милана, куда не добираются узколобые шопоголики, раскрывает журналист-италоман и телеведущая Наталия Белякова.

Тем, кто мыслит свое путешествие в столицу Ломбардии без аутлета (или кто уже удовлетворил зуд консьюмеризма), готовы к открытию нового – провинциального – измерения севера Италии. Парадокс: насколько итальянцы не любят (и это очень мягко) слишком модных-быстрых-циничных жителей Милана, настолько трепетно относятся к старинным городкам, жемчужным ожерельем окаймляющих цитадель честолюбия и тщеславия. Там даже отпетые миланцы (мужчин выдает не выходящая из моды pinzetta под нижней губой, дам – бесстрашная смесь шика и масс-маркета) теплеют душой и взглядом. Как москвичи в Коломенском. 
В Италии десяток километров может отделять две разные вселенные. И лучше с этим не спорить.

Monza_1

Монца-э-Брианец – это звучит гордо

Милейшая провинция Монца-э-Брианца билась-билась и вырвалась-таки лет десять назад из-под миланской юрисдикции, обретя вожделенную незалежность. И неважно, что большинство аборигенов работают в Милане (максимум час на электричке туда-обратно) – мыслят и именуют они себя по названию микрогородков, в которых и переночевать толком удается разве что на выходных. Тем не менее – имеет здесь подсознание локализует casa bella casa.

Зато как здесь отдыхают! В релаксе местные хорошо понимают с тех туманных времен, когда в междуречье Адды и Ламбро умягчались сердца суровых лангобардов. Отличные рестораны и траттории, семейные боттеги и пасторальные городские сады – благодаря тому, что сюда почти не докатываются туристические волны, здесь все добротно и по-настоящему. Никакой бутафории – свои для своих. Магнитов на холодильник не сыскать, зато можно обнаружить церкви, умилительно украшенные рисунками местной малышни, и добротные каменные дома с фрагментами карарского мрамора в фундаменте. “Это было до нас, в XV веке”, – не смущаясь, отмежуются от варварской “повторной переработки” антиков местные. Но обязательно проколятся, кичась своим пращуром по прямой: как выяснится, именно он и оснастил дом, где до сих пор живут его потомки, плохо лежавшей колонной тосканского ордера.

ylenia_verdis_800rev

Уютная дольче вита

Впрочем, они вовсе не снобы, эти “пригородные миланцы” – главное, упаси боже так их назвать (только здесь, где связь с Миланом очевидна, им позволено манкировать). Новые лица сделают маленькую сенсацию в местной джелатерии.
 Кстати, к сведению ценителей – отличное artigianale можно вкусить в заведении под названием Cool. Оно достаточно молодое, поэтому здесь много делают для того, чтобы джелато было не только вкусным, но и гарантированно здоровым продуктом – натуральные ингредиенты, сезонные вкусы, возможность заказать на соевом молоке и т.д.

В продолжение темы – джелато здесь возведено в культ. Идолов ему не ставят, но фактически молятся. Придется сдать еще два места холодной силы, кучно сгруппировавшихся в крошечной Роббьяте в соседней провинции Лекко. Одно вкусно называется La luna della panna (“Cливочная луна”) и окормляет страждущих в среднем 20-30 видами самодельного лакомства. Есть прекрасная подборка тортов в классическом формате: только с собой. По выходным на маленьком пятачке  под сенью гигантских пластиковых рожков собирается дружная тусовка собако- и детовладельцев,  импозантные бабули и выгуливающие их сыновья. Все едят безупречное джелато и обсуждают (летом), как украсят город на Рождество. 
Второе стоящее заведение там же – кафетерия Spini, где кормят не только сладким: к витрине “Умру от сахарного диабета, и пусть” прилагается полноценное меню. Отцы семейств после напряженного рабочего дня берут ristrettissimo и, разумеется, пьют его ровно столько секунд, сколько кипяток просачивался через драгоценный помол. Да, пережаривают зерно нещадно, но итальянцам прощается. Потом загружают в багажники контейнеры с джелато и мчат прочь. La cena – только в кругу семьи. Приезжим же позволительно понежиться у распахнутых вровень с газоном окон, оценивая мерцающие светодиодные стены (дыхание дизайнерской мекки ощущается во всем) и фиксируя пульс жизни, который здесь замедляется у самых отпетых milanesi.

la-Villa-Reale2

Монца по-королевски

Провинция славится своими виллами. Например, знаменитая Королевская вилла Монцы, окруженная парком, подозрительно смахивающим на лес. Доехать до нее стоит – не останавливайтесь на каноническом паломничестве к хранящейся в Дуомо железной короне лангобардов. Оттащите спутника от витрины с мужскими костюмами (здесь настоящее царство галантной мужской моды), посулив ему экскурсию на культовый автодром Монцы, где круглый год полыхают страсти вокруг Formula 1, и двойную порцию золотистого шафранового ризотто (не осилит всё равно). Поспешите в пейзажный рай, в центре которого спрятался редкий по архитектурной и интерьерной красоте дворец. Расцвет классицизма, помноженный на деньги семьи Висконти – пасынок Наполеона Евгений Богарне, по случаю провозглашенный вице-королем Италии, имел прекрасный вкус, закрепив за cобой виллу в качестве официальной резиденции. Количество выставочных проектов здесь просто зашкаливает – остается только следить за программой и подгадывать визит к самому интересному. В любом случае, находясь в Монце, понимаешь, что настойчивое стремление королевы лангобардов Теодолины управлять своими владениями именно отсюда – не женская причуда, а интуитивный протоурбанизм. Здесь легко живется, работается и отдыхается.

16052001809_89508afe19_k

MUST visit

Другой отличный повод воскликнуть «Жили же люди!» – посещение еще одного музеефицированного родового гнезда. Городок Вимеркате не на шутку горд, что именно здесь расположился новый музей провинции. Едва перевалив за первую пятилетку, MUST (Museo del territorio vimercatese) собрал немало наград за передовой музейный креатив. На тысяче выставочных квадратных метров виллы Sottocasa – ничего от замшелого краеведческого музея. Сплошной интерактив, бережно вписанный в стены старинного поместья и помогающий ощутить историю коммуны Вимеркате с раннего средневековья до сегодняшнего дня. После глубоководного погружения в пучину истории, где международное, локальное и семейное переплелось в драматический узел, ловишь себя на мысли, что мы сильно преувеличиваем свою независимость от предыдущих поколений. Наше “бесконечное сегодня” на 99% предопределено прошлым – это очевидно в городках вроде Вимеркате, где преемственность поколений не прерывалась так радикально, как у нас. Стоит оценить широту интересов и вкус семьи Соттоказа, чье частное собрание стало основой музейной экспозиции.

Salone

В гостях у сказки

Однако главный сюрприз для тех, кто рискнет променять грандиозный, но снобский Милан на его радушные предместья – возможность не просто посетить, а остановиться на правах дорогого гостя в одной из вилл. 
В этом плане уникальный опыт подарит пара ночей в Palazzo Bassi Brugnatelli, расположенном в получасе езды от cтолицы Ломбардии. По счастливому стечению обстоятельств поместье с роскошным садом практически не меняло хозяев с момента своего основания в XVI веке и в наши дни является живым памятником аутентичности. И, что немаловажно, частной собственностью.

«Ага, — насторожились тертые петербуржцы, — как это памятник может быть живым? Так сносили или надстраивали?». Представьте, нет. Ренессансные фрески, барочное убранство залов, классическая картинная галерея и огромный камин с фамильным гербом – везде ни грана новодела, а только необходимый поддерживающий уход за вековым наследием. Но памятник живет! Потихоньку растет коллекция антикварного фарфора – подкупают по случаю. Периодически сам владелец, професиональный реставратор и обладатель докторской степени по архитектуре, проводит экскурсии по поместью – их надо бронировать загодя. В остальное время палаццо  закрыто для свободного посещения, и в частное владение есть доступ только для гостей поместья.

Размещаются гости («туристы» – явно неподходящее тут слово) в старинном доме – ревеснике палаццо, где о современности напоминает лишь то немногое, без чего мы не привыкли обходиться в быту. В остальном – полный простор для фантазии, где найдется место и рокайльному флирту в зеленом садовом лабиринте, и солнечным лучам, пробивающимся через деревянные ставни, и …. Впрочем, за selfie у ажурного колодца тоже не бранят. Понимающе улыбаются: когда лично попадаешь внутрь старой-старой сказки, хочется остановить время любыми способами.

Автор: Наталия Белякова

Share on FacebookShare on VK